數碼相機的光圈理論上相當于人眼球里的虹膜。 如果光圈開得很大，就會有大量的光線進入影像感應器；相反地，如果光圈幾乎處于閉合的狀態，那么進光量就會相對減小很多。 光圈數值是一個比值（分數），表示為1：2.8或者1：5.6這樣的形式。可以用f/2.8或者F2.8這樣的形式來表示光圈值。常見鏡頭的光圈系數一般有F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32（每一級在數值上是前面隔一級的一倍）……等級別，每一個光圈等級的進光量都是上一個光圈數值的一半。
如果你認為相機的光圈只是用來控制曝光量的，那你就真該好好了解一下在攝影中最重要的一項技巧，那就是光圈的大小會直接影響到拍攝對象的景深大小，要么背景完全清晰可見；要么景深很淺，使得照片上出現模糊的部分，從而讓照片有了立體感。

大光圈適合拍攝人像特寫
在進行模特兒攝影時，由于照明的原因，人物身上幾乎都會留下陰影。 如果直射的陽光過強，那么形成的陰影就會非常明顯。 為了讓相機的快門速度保持在一個合適的范圍內，專業攝影師基本上都只會使用至少F2.8以上高進光量的大光圈。 有了這樣的大光圈，光線通常就夠用了。

除此之外，大光圈還可以實現第二個目的，這就是可以讓景深變得很淺，這樣就可以把照片的重點都集中在要拍攝的人物身上，背景也就會因此而變得模糊。 在單眼相機中，這種效果可以透過相機的觀景窗直接觀察到。 同時，為了讓拍攝的照片更鮮亮，也需要把鏡頭的光圈控制在大數值的范圍內。 這樣當你按下快門時，相機就可以用預先選擇好的光圈數值拍攝出想要的照片了。

不過，僅僅是大光圈還不能讓所拍攝的每張照片中的背景都足夠模糊。 這是因為，只要焦距接近無窮遠（這在相機上用「∞」表示），那么照片中所有在無窮遠范圍內可以看到的物體，都會清晰地顯示在照片中。 因此在拍攝模特兒時，攝影師需要與模特兒保持較遠的距離。 此外，為了讓大光圈的效果得以實現，還需要使用長焦鏡頭。 通常在模特兒攝影中，需要使用300mm以上的超長焦距。

在人像攝影中，還需要把拍攝對象和背景區分開來。 不過在這種情況下，85mm左右的焦距就足夠了。 這是因為與模特兒攝影相比，人像攝影只需要拍攝頭部和上身就可以了。 當然，也可以走得離模特兒近一些來實現。

讓背景模糊的方法 如果想讓照片得到模糊的背景，可以透過下面兩種方法實現。 1.在日光下拍攝時，只需縮短曝光時間即可。 例如，把曝光時間由原來的1/60秒縮短為1/125秒，這樣就可以把光圈增加一個等級，比如從1：5.6提高到1：4。

2.如果要使用閃光燈拍攝照片，通常需要讓快門與閃光燈同步。 不過為了減小影像感應器的進光量，還可以使用中灰鏡，這種濾鏡可以阻擋一部分光線進入影像感應器。

近拍：在拍攝人像時，85mm左右的焦距就可以讓背景變模糊。 F5.6適合人物和旅行攝影

拍攝旅行照片不允許慢吞吞地做準備，你必須迅速做出反應。 中等的光圈就可以讓那些引人注目的題材有足夠的施展空間。
我們很難為大家推薦拍攝人物和旅行照片的光圈，因為拍攝的題材和環境之間的差異很大。 不過，我們還是可以告訴大家一個良好的起點，在中等光圈下，可以根據不同的光線條件做出反應，縮小或者增大光圈。 在很多數位相機中都可以找得到的「風景」拍攝模式，所使用的就是中等光圈。 為了精確控制光圈的大小，應該選擇“光圈優先”（Av）模式，或者干脆使用手動模式調整。
在旅行中，游客經常要拍攝的是風景、房屋或者城市風貌。 這些拍攝題材會因為畫面中迥然不同的亮度而吸引觀眾的目光，因此相機中的自動曝光模式就難擔重任了。 為了獲得最佳的光圈數值，專業攝影師通常選擇一組光圈范圍。 他們先切換到手動模式，然后把光圈設定為中等數值。 接下來多次按下快門，然后增大或者減小光圈重復進行拍攝。 如果這樣拍攝出的照片仍然無法表現出所有的光線效果，就只能在Photoshop中進行后制編輯了。 你要把照片依次擺好，然后利用遮色片修改曝光不足或過度的部分。 在拍攝遠處的風景時，你就不能再期望得到模糊的背景了，特別是在拍攝風景中的細節時更是如此。在旅行中拍攝的新聞照片，要把周圍的觀眾也放到事件當中去，畫面上最好不要有模糊的地方。

拍攝有多個人的群組照片同樣需要景深。 人像模式在這里就顯得不合時宜，因為相機的自動功能會開大光圈。 在50mm的焦距下，F5.6到F8的光圈就完全可以表現出景深，這樣就可以看清楚照片中的每一個人。 如果使用了更長的焦距，那么應該繼續減小光圈或者距離拍攝對象更遠一些，這樣才可以讓景深變大。

團體照片：為了讓在背景中的孩子可以清晰地顯示在照片上，你至少需要選擇F8的光圈。