風光攝影中如何解決大光比環境下曝光問題
我們在拍攝風光的時候總會不可避免的碰到一些大光比的環境,而相機不同于我們肉眼可以自動調節,相機有限的寬容度并不能很好的兼顧高光與暗部。比如天空和地面,如果光比過大的情況,我們拍攝完后就會發現要么暗部一片死黑要么天空一片死白。這個時候,我們就要通過一些特殊的手段來解決問題了。
方法有很多,如:搖黑卡技術,漸變鏡使用,HDR后期制作等,各種方法有它的優缺點。各種方法我都試過,下面來說下個人的感受。
搖黑卡技術:
優點:明暗部過渡自然,色彩還原真實。
缺點:成功率較底,要在曝光較長的情況下才容易成功,當然,熟練后成功率會提高很多。
個人用得較多的一種方法,但一般是在日出前或者日落后才用。適當保持較長的曝光時間,保證成功率。
如下圖,拍攝參數:手動曝光,光圈11 曝光時間4秒
漸變鏡的使用:
優點:方便,而且漸變鏡的價格有很便宜的,能一次性成像。
缺點:色調容易變化,畫質容易變差,而且漸變鏡也存在著光線檔位問題,每一種不同的光比要用不同的光比檔位的漸變鏡。
個人而言,我不太習慣使用漸變鏡,雖然我每次出門都帶著。
如下圖,拍攝參數:光圈11,曝光時間1.3秒。天空的色調明顯產生了變化。(圖片是我放棄的一張片子,只是拿來做個例子)
HDR后期制作:
優點:用包圍曝光拍攝幾張不同曝光的照片,較方便和容易把握,通過后期制作,能較好兼顧明暗部細節。
缺點:不太自然,特別是邊緣容易產生亮邊。
個人不太喜歡使用HDR制作圖片,因為我更喜歡自然和真實的感覺。
如下圖:拍攝于潿洲島天主教堂,包圍曝光拍攝三張不同的曝光圖片,佳能DPP軟件后期HDR制作。
除了以上幾種方法,下面分享下我個人的一些小技巧,希望能幫到大家,也希望各位能多多指點并提出不足的地方,共同進步。
個人方法如下:
拍攝兩張不同曝光的相片,或者采用RAW格式拍攝,通過后期調整出兩張不同曝光的相片,之后通過PS后期蒙板工具處理相片來兼顧高光與暗部的曝光。
1:分別對高光和暗部測光,記下當時的參數,把相機固定在三角架上,構圖。手動M檔曝光,分別調整出兩種不同的參數并拍攝兩張不同照片(一張高光曝光正常,一張暗部曝光正常)
高光曝光照片:天空曝光正常,暗部太暗。
拍攝參數:手動曝光,Tv(快門速度)1/13,Av(光圈值)11.0
暗部曝光照片:水面曝光正常,天空過曝,
拍攝參數:手動曝光,Tv(快門速度)1/4,Av(光圈值)11.0
2:后期方法如下:
(1)打開兩張圖片,疊加起來,得到背景圖層與圖層1。給圖層1添加蒙板。如下圖:
(2)選擇漸變工具,如下圖:
(3)在圖層一的蒙板上用漸變工具拉出漸變,讓高光與暗部過渡自然(這個步驟要細致處理,可多嘗試,直到滿意為止)
(4)適當調整后合并圖層,完成后并輸出照片。(因為以上幾步我全是用小圖進行大概步驟處理并截圖,可能畫質不太理想。原圖我是用大圖處理并較細致,所以得出的圖片畫質較好。但步驟是一樣的,見諒 )
如下圖:得到的最終相片。
此方法無論前期拍攝和后期處理,方法我認為較為簡單,而且能保證高光與暗部曝光正常,并且能保證優秀的畫質與色彩。當然,只是我個人的一些技巧分享,如有不對,請指出。
同樣的拍攝方法與處理方法的照片:
東江若夢:
觀看日出姿態各異的人兒:
2:在沒有三角架的情況下,拍攝RAW格式,在后期調整出兩張不同曝光的照片,再通過以上的后期方法合成。前提要保證高光和暗部都能保留一定的細節。
(1)拍攝RAW格式原片,此片高光并沒有過曝,暗部也能保留一定的細節。
如下圖:拍攝參數:拍攝模式光圈優先自動曝光 Tv(快門速度)1/200 Av(光圈值)11.0 測光模式評價測光
(2)調整高光到滿意效果,這個時候暗部完全一片死黑,但高光正常。
如下圖:
(3)調整暗部到滿意效果,這個時候高光位置一片死白,但暗部正常。
如下圖:
通過上面的PS方法合成得到圖片。(方法同上,在此不再重復)
如下圖:
此方法是要在拍攝RAW格式的前提下進行,并且要保證在拍攝時光比不能過于大,在后期適當補救能得到較為滿意的相片。但無論怎么補救,這樣的處理都會損失一定的畫質。如暗部提亮會有明顯的噪點,所以,我還是強烈建議,如果條件允許,不要怕麻煩,盡量用第一種方法來拍攝。當然,你也可以選擇其他方法,適合自己的才是最好的。
大光比環境,是我們風光攝影中不可避免碰到的情況,但如果光比已經超過一定的程度,就算你用何種方法去拍攝和處理都沒有任何意義,這也是我們風光攝影師起早摸黑拍攝的原因所在,因為清晨與黃昏的光線光比相對而言較小,而且色彩豐富,變幻無窮。在此,向所有風光攝影師致敬。
以上只是我的一些拍攝經驗與技巧分享,歡迎指出不足的地方,歡迎討論。大家共同進步。

